Rieti-Volte del Vescovado

Le gotiche Volte del Vescovado, ampio criptoportico nel cuore di Rieti, a due passi dal Duomo.

Monte di Cambio a giugno

Qui di seguito alcune immagini dal Monte di Cambio, una delle cime maggiori del gruppo dei Monti Reatini, ben noti per la presenza preponderante del Terminillo. Il sentiero più battuto, che si consiglia di percorrere nel mese di giugno, parte dalla località Fontenuova, nei pressi di Leonessa, raggiungibile dalla magnifica strada Vallonina. Il sentiero presenta una prima parte nella faggeta per poi aprirsi completamente in uno splendido paesaggio carsico fino alla vetta della montagna (2081 m. s. l. m.). Notevoli i panorami su tutte le catene montuose dell’Appennino Centrale – con in primo piano ovviamente il Terminillo e le sue dirupate pareti-nord – e sul sottostante Piano di Leonessa, ben coltivato e punteggiato da minuscoli borghi medievali.

Scorcio “agro-urbano” di Rieti

Uno splendido scorcio autunnale di Rieti dai campi che costeggiano il Fiume Velino e che in parte tutt’oggi bordano il suo centro storico. Sottovalutata per decenni, Rieti sta vivendo negli ultimi tempi una “rinascita” all’insegna della qualità della vita e del turismo “lento”. Piste ciclabili e passeggiate urbane ed extraurbane disegnano il quadro di una città “a misura d’uomo” dove l’edificato e gli spazi agricoli e naturali convivono in un rapporto armonioso seppur assai delicato.

Vicolo di Labro

Un vicolo di Labro, uno dei borghi più affascinanti del Lazio. Situato ai confini con l’Umbria, nell’Alta Sabina, il piccolo paese domina un paesaggio fiabesco, che spazia dal Terminillo al Lago di Piediluco. Le case in pietra, ornate da fiori e rampicanti, creano un ambiente urbano omogeneo ed eccezionalmente curato. In autunno vi si ammirano scenari mozzafiato per via dei colori della vegetazione dei monti e delle piante domestiche.

Labro, scorcio con torretta

Una delle “cartoline” più ricorrenti di Labro, magnifico borgo incastonato fra le foreste dei Monti Reatini, noto per il Castello Nobili-Vitelleschi. La torretta, facente parte delle fortificazioni che ancora cingono l’abitato, sorge alla fine di un curato terrazzo da dove lo sguardo spazia sulla profonda e selvaggia Valle del Fuscello e sulle propaggini del Terminillo. Dall’altra parte del terrazzo un altro belvedere permette di ammirare il suggestivo Lago di Piediluco.

Scorcio di Leonessa con la Chiesa di San Pietro

Uno scorcio dal basso della bella cittadina di Leonessa, posta nel cuore dell’omonima piana, ai piedi dei Monti Reatini e del Terminillo. Emergono dall’abitato il campanile cuspidato e l’elegante loggiato della quattrocentesca Chiesa di San Pietro. Frequentata d’inverno per lo sci e caratterizzata da un insolito aspetto alpestre, Leonessa è anche punto di partenza di magnifiche escursioni alla scoperta dell’incontaminata natura circostante.

Panorama dal Monte di Cambio verso il Terminillo

Lo scenario selvaggio offerto dalla cima del Monte di Cambio (2081 m. s. l. m.), appartenente al gruppo dei Monti Reatini. Il Terminillo troneggia sullo sfondo di verdi pascoli ancora fioriti a fine giugno. Tutt’intorno soltanto monti, foreste e valli incontaminate, fra cui la grande Piana di Leonessa punteggiata da una miriade di minuscoli borghi medievali.  Un patrimonio ambientale immenso da conoscere e salvaguardare.

Lungo il Cammino di Francesco, da Rieti ad Assisi

Introduzione

Quello che segue è il resoconto della tappa centrale del Cammino di San Francesco, da Rieti ad Assisi, trekking di 100 km da noi percorso dall’8 al 16 luglio 2013. Questo piccolo viaggio a piedi inizia nel Lazio per poi portarci alla scoperta di una porzione importante dell’Umbria, regione per tanti aspetti affine alla nostra: è infatti interessante notare come, al di là delle attuali suddivisioni amministrative, il paesaggio, il dialetto, l’enogastronomia e molti altri elementi mantengano una continuità lungo il percorso (seppure, è ovvio, da paese a paese e da valle a valle si possano riscontrare differenze). A ben vedere, del resto, si attraversa quello che fino al 1927 rappresentava un unico apparato amministrativo: la Provincia di Perugia, che a sua volta fu il cuore dell’ex Stato della Chiesa, con le sue peculiarità un po’ dimenticate ma ancora interessanti per rintracciare le vere identità dei territori in questione.

E in un’epoca di rivendicazioni pseudo-politiche, regionalistiche e localistiche (Grande Sud, Ladinia, ecc…) o sfacciatamente secessionistiche (Padania), non fa male secondo noi ricordare anche le identità di zone e di popolazioni dell’Italia Centrale di cui si parla sempre poco, se non nel contesto di banali stereotipi turistici (da un lato l’Umbria omologata e schiacciata dal concetto astratto, ma tanto caro ai tour operator e alle riviste patinate, di “Umbria & Tuscany” e dall’altro il Lazio annichilito dietro all’immagine ora celebrata ora bersagliata di Roma). Nel nostro viaggio invece, come si vedrà, conosceremo l’Umbria più vera, l’Umbria profonda dei minuscoli borghi sperduti e spopolati, grigie pietre preziose incastonate nelle foreste, dove vivere è oggi un atto di eroismo oltre che di fede nella propria terra; o quell’estremo lembo di Lazio che custodisce una delle più belle vallate montane d’Italia, la Piana Reatina, che per quanto bella sembra però condannata a rimanere “trasparente”.

Punto di partenza è appunto Rieti, l’antico “umbelicus Italie”, la sabina Reate, oggi città “umbro-laziale” per eccellenza: come detto, siamo in una delle zone più splendide della regione, la “Valle Santa”, cosiddetta per i suoi conventi francescani, custodi di una parte fondamentale della storia di San Francesco. Ma tale “santità”, nei fatti, è forse data anche dal suo incantevole paesaggio, ora aspro e montuoso ora dolcissimo e variopinto, su cui ci si potrebbe dilungare molto nella descrizione. Cercheremo allora di essere sintetici: grano, grano e grano, oro splendente e abbagliante ai nostri occhi, che, puntinato qua e là dai rossi papaveri, non ci ha abbandonato mai; e poi gli onnipresenti girasoli, anch’essi sorridenti e smaglianti, o i pioppi cipressini che hanno “suonato” per noi ad ogni soffio di vento… Un tripudio di colori, dal giallo dei coltivi al verde dei pascoli e dei boschi, dallo smeraldo del Fiume Velino… all’azzurro del cielo (quando la tempesta o la nebbia, terminato il loro necessario lavoro, gli hanno permesso di farsi vedere)… Un miscuglio fra Monet e Corot che ci ha emozionato e meravigliato ad ogni metro.

Teniamo a precisare che il nostro Cammino è avvenuto in modo del tutto “laico”: nostro unico scopo era quello di vivere un’esperienza di libertà e di semplicità a contatto con la natura e con la cultura genuina dei nostri borghi storici. In ogni caso, l’accrescimento spirituale, seppure a modo nostro, è stato comunque protagonista. E non avrebbe potuto non esserlo, visto che tuttora molti degli scenari da noi ammirati sembrano infusi dello spirito francescano di pace e semplicità, nonché d’amore e rispetto per la natura e per il prossimo: tutti valori che – al di là di una fede nei dogmi che può esserci o meno – costituiscono il meglio della nostra cultura occidentale e restano insegnamenti irrinunciabili per la formazione di ogni persona (e di una società) “sana”.

Anche il percorso “ufficiale” ha subìto da parte nostra notevoli variazioni. Avendo pochi giorni a disposizione, abbiamo evitato il giro “a corona” della Valle Santa, che prevede la visita dei Santuari di Greccio, Poggio Bustone, Fonte Colombo e La Foresta, luoghi che peraltro conoscevamo già bene. Durante l’itinerario, poi, alcuni immancabili contrattempi ci hanno costretto ad accorciare (o allungare) le tappe previste (tratte dal sito http://www.viadifrancesco.it). A proposito: fatta eccezione per il meteo, per alcuni giorni sfavorevole, le nostre difficoltà sono state per lo più dettate da nostri errori di valutazione sui tracciati o sui carichi da portare negli zaini. Speriamo che la loro ammissione da parte nostra possa essere d’aiuto, per non ripeterli, a chi volesse intraprendere il Cammino. In altri casi, l’incuria o la carenza dei segnavia ci ha creato grossi problemi nel trovare il sentiero giusto… e ciò, come vedrete, soprattutto fra Trevi e Foligno dove ci siamo temporaneamente persi e abbiamo fatto un incontro assai spiacevole… Auspichiamo che le istituzioni preposte sappiano garantire una segnaletica adeguata, operando una periodica manutenzione!

Un’ultima cosa da dire è che non è stato di certo un Cammino fatto per noia o per “incontrare gente”. A parte che teniamo personalmente in grande considerazione la solitudine, ma davvero di gente non ne abbiamo incontrata praticamente mai, fatta eccezione per un paio di coppie di ragazzi e un gruppo di austriaci nella fase finale, da Spoleto in poi. Da Rieti a Spoleto non abbiamo incontrato un solo escursionista o pellegrino e abbiamo camminato completamente in solitaria. Ciò ha accresciuto la possibilità di immergerci completamente in un’atmosfera sospesa, come mai ci era capitato finora: l’attraversamento della Valle Santa e – dopo una sfortunata parentesi lungo una strada asfaltata – quello della Val Nerina rimarranno indimenticabili per i loro irreali, lunghi silenzi in cui i nostri stessi passi sembravano i protagonisti della scena.

La forma del diario, che abbiamo scelto per raccontare questa nostra esperienza, è quella che secondo noi riesce a coniugare meglio la volontà di divulgazione delle bellezze dei luoghi e quella di espressione delle nostre sensazioni personali. Buona lettura e… buon viaggio!

L’arrivo a Rieti in auto, 7 luglio 2013

Giornata molto particolare. Dopo aver raggiunto il Passo del Tancia attraverso le dolcissime colline sabine e poi fitti boschi di lecci, abbiamo trascorso circa quattro ore in macchina (e non) aspettando che finisse di tuonare. Anzi, ad essere precisi, lo spettacolo che ci è stato offerto è stato quello di una vera e propria “pioggia di fulmini”. Peccato, perché il posto, dominato dalla medievale e solitaria Osteria del Tancia, meritava di essere esplorato. Compreso infine che la situazione non sarebbe migliorata, si è preferito proseguire per Rieti, che da lì si raggiunge per la bella Val Canera.

La sera, poi, ci ha accolto calorosamente l’amica Rita Giovannelli, vera istituzione del turismo reatino, la quale ci ha ospitato in una delle sue graziose case adibite a b&b, che sorge al di sopra di antichi ambienti semi-sotterranei. Dopo la cena, una bellissima passeggiata per le vie di una Rieti che non conoscevamo e che non smette di stupire. Si va poi a dormire: domani inizia il nostro “Cammino di Francesco”.

Prima tappa: da Rieti a Settecamini, 8 luglio 2013. Settecamini, ore 22.00

Partenza poco dopo l’alba in vista di possibili temporali, poi effettivamente verificatisi: è stato magico “assaporare” le prime luci del mattino con le sue sensazioni uniche.

Abbiamo imboccato la ciclabile che subito ci ha regalato scorci deliziosi, in uno sfumare armonioso e progressivo della città in favore della campagna.

Abbiamo seguito sempre la ciclabile, superando la frazione di Chiesa Nuova e proseguendo sempre lungo un canale, fino a sostare ai piedi di Colle Aluffi, in un angolo “paradisiaco” della pianura, ove il Velino scorre placido e smeraldino.

Vi è un’area di sosta, tenuta benissimo, con acqua potabile, e qui ci hanno fatto visita due cagnolini affamati ai quali abbiamo dato qualcosa del nostro pranzo… Tornando al “Cammino”, ci siamo resi conto che camminiamo più veloci di quanto credevamo, il che ci ha permesso di rallentare un po’ il passo e di goderci l’incantevole paesaggio della Valle Santa, ricco di grano, granturco e girasoli e punteggiato da suggestivi casali.

In certi punti la campagna è una vera “cartolina” e in generale dona sensazioni profonde di gioia e pace, secondo lo spirito più puro di San Francesco. Infine, l’assolato tratto finale verso Settecamini sperduti fra i campi e sotto l’incombere dell’ennesimo temporale dell’ora di pranzo (e che oggi si prolungherà fino a sera), favorendo negli ultimi 200 m. del provvidenziale passaggio della proprietaria del casale in cui alloggiamo.

Quindi riposo pomeridiano e serale con pennichella nell’attesa, come ieri, della fine della “solita” pioggia di fulmini, terminata la quale ci siamo potuti permettere soltanto una brevissima passeggiata crepuscolare nella campagna circostante. Tirando le somme, prima tappa pressoché perfetta, anzi troppo facile, almeno secondo le nostre preoccupazioni iniziali. Meno male! Ora ci godiamo la casa e la cena, col sottofondo di un gruppo folk-rock degli anni ’70 (i Crosby, Stills, Nash & Young). Domani mattina si riparte presto verso la non lontana Piediluco.

Seconda tappa: da Settecamini a Piediluco, 9 luglio 2013. Piediluco, ore 22.00

Oggi tappa più difficile di ieri come lunghezza e dislivelli, ma comunque breve e gradevole. La partenza da Settecamini rimarrà indimenticabile. L’omonimo borgo abbandonato, vicino al casale dove alloggiavamo, pareva abitato da spettri e provocava una strana sensazione mista di repulsione ed attrazione.

Complice anche la situazione metrologica: la nebbia fitta ricopriva i campi di grano e girasole, che sembravano infiniti; la guazza dal canto suo creava sulle spighe piccolissime gocce, mentre fra una spiga e l’altra si scorgevano ragnatele biancheggianti, anch’esse coi fili ricoperti di umidità.

Il silenzio inquietante e l’atmosfera rarefatta ed estremamente solitaria rendevano quei momenti quasi surreali, sicuramente più “letterari” che “reali”, se con quest’ultimo termine siamo ormai abituati a considerare esperienze quotidiane prive di ogni poesia e significato emotivo.

Dopo esser passati vicinissimi al Lago di Ripasottile, però, man mano la nebbia ha iniziato a diradarsi, lasciando scoprire un ubertoso paesaggio: ci trovavamo proprio al bordo settentrionale della Valle di Rieti.

Giunti a Villa d’Assio, un minuscolo villaggio completamente ristrutturato e trasformato in resort, siamo tornati indietro malgrado i dati in nostro possesso lo indicassero come punto di passaggio obbligato dell’itinerario odierno verso la Strada Provinciale 79.

La zona, del resto, è priva dei segnavia del Cammino di San Francesco, in quanto non facente parte della tappa canonica, che invece va a Piediluco da Poggio Bustone.

Riusciremo a imboccare la SP79 soltanto a Colli sul Velino dopo attimi di nervosismo. Ci si preannuncia così il tratto più “trafficato” della strada, di cui esiste un tronco secondario più tranquillo per i pedoni che scende comunque alla Madonna della Luce, luogo di riferimento importante dell’itinerario odierno.

In fin dei conti il traffico è ben poco, e scendendo da Colli si apre un paesaggio da dipinto del Rinascimento, con i borghi arroccati, le montagne boscose, gli ariosi campi coltivati o lasciati al pascolo, in un armonioso e vivace alternarsi fra giallo e verde: verdi sono i monti e alcuni coltivi, mentre gialli sono sia i pascoli sia i grandi campi di grano che in questi giorni stanno allietando il nostro cammino.

Dopo un tratto piuttosto assolato (è l’ora di punta) giungiamo finalmente alla già citata piccola chiesa-santuario della Madonna della Luce, dove riposiamo qualche minuto e facciamo rifornimento d’acqua.

Poi l’ultimo strappo verso il lago, passando affianco ad una grossa ed antica fattoria sulla destra o oltrepassando subito dopo il confine regionale (e provinciale) fra Lazio e Umbria (e cioè fra Rieti e Terni).

Raggiungiamo finalmente il campeggio sotto un cielo improvvisamente iracondo, e non appena finito di montare la tenda, ecco l’immancabile “pioggia di fulmini” che già ci aveva falcidiato i due giorni precedenti. Dopo una chiacchierata con alcuni locali, riparati sotto la veranda del camping, ci facciamo una pennichella in tenda, abitudine che è in questi giorni divenuta “classica” tanto quanto i temporali.

Poi, terminato il finimondo, si parte per una bellissima passeggiata a Piediluco (purtroppo la Chiesa di San Francesco è chiusa per restauri) con simpatica cenetta in una trattoria dal nome stranissimo. Infine, stremati, si va a dormire.

Terza tappa: da Piediluco a Ferentillo, 10 luglio 2013. Ferentillo, ore 22.00

La tappa di oggi si è rivelata più dura di quel che pensavamo: non solo perché l’abbiamo allungata di 5 km, dovendosi fermare l’itinerario ufficiale ad Arrone, ma anche a causa del sole cocente e della malaugurata scelta di “tagliare” per la Forca dell’Arrone: quasi 10 km di asfalto a saliscendi sotto l’arsura estiva potevano arrecarci danni piuttosto seri.

Ad attenuare i dolori è lo splendido scenario naturale ed agreste che si scorge sia in direzione retrospettiva, verso il sempre più lontano Lago di Piediluco, sia nello scendere verso la Val Nerina dove, guardando sulla destra, appare un paesaggio di “mezza montagna” ricco di boschi e uliveti e punteggiato da antichi casali e villaggi rurali.

L’arrivo ad Arrone è in ogni caso stato liberatorio: spesa ad un minimarket e salita al Convento di San Francesco, che però troviamo chiuso e in stato di triste abbandono.

Qui consumiamo un breve pranzetto a base di pizza e mortadella e succo di mela… Poi crema di caffè in un bar della parte bassa (da visitare il borgo medievale alto!), mentre ci rendiamo conto che uno di noi sta rischiando un’insolazione, aggravata da piaghe da ustione dietro il collo e le orecchie! Alla farmacia prendiamo un’alta protezione che si rivelerà ottima e fondamentale per la prosecuzione del cammino di oggi, senza eccessivi danni. Si continua in direzione di Ferentillo, che vogliamo assolutamente raggiungere per accorciare la tappa di domani, dopo le fatiche estenuanti di oggi.

All’inizio si cammina sotto alte rupi col Fiume Nera alla nostra sinistra e poi man mano il paesaggio si allarga, ricordando ad un certo punto, col suo aspetto selvaggio e pittoresco, i dipinti dei fiamminghi del Cinquecento: alte montagne interamente ricoperte di querce lasciamo in alcuni punti intravedere piccole pareti di roccia e grotte più o meno ampie. I lecci poi scompaiono per far spazio ai fitti uliveti e questi, a loro volta, digradano dolcemente ai prati del fondovalle, ornati da pioppi, salici ed alberi da frutto e sorvegliati dai caratteristici casali della zona, costruiti con la tipica pietra rosa umbra e spesso ospitanti una torre colombaia.

Giunti ai piedi di Ferentillo, il paese ci appare, d’un tratto, suddiviso in due distinti borghi (anzi tre, se contiamo l’abitato sviluppatosi in pianura, da qui poco visibile) entrambi sormontati da un castello in rovina che scende a mozziconi seguendo la ripida morfologia del declivio roccioso.

Tutt’attorno la valle rivela una corona di minuscoli borghi rimasti inalterati nel tempo (e in parte recentemente ristrutturati). Ecco: se la Valle Santa col suo tripudio di colori e la dolcezza delle sue forme poteva ricordate Monet, la Val Nerina qui sembra proprio uno di quegli aspri paesaggi interrotti da balze e ruscelli che si vedono come sfondo dei dipinti di certi fiamminghi o di molti autori del Rinascimento italiano come il Perugino o il Pinturicchio.

Saliamo quindi a Precetto, il borgo sulla nostra destra, e costeggiamo un’alta falesia (frequentata da arrampicatori di tutta Italia) fino ad arrivare, finalmente, al b&b che avevamo prenotato. Qui doccia e riposo per riparare alla fatica e alle scottature [nda: a proposito, un consiglio fraterno ai nostri lettori: non sottovalutate mai il sole estivo durante escursioni così lunghe, altrimenti davvero potreste correre il rischio non solo di rovinarvi la vacanza, ma anche – ed è la prospettiva ben peggiore – di finire in ospedale]. Dopo il riposo, passeggiata rilassante nel centro storico di Precetto, uno dei due paeselli che appunto formano “Ferentillo”, oggi parzialmente in restauro e noto per le sue misteriose mummie… Questa sera, invece, cenetta deliziosa alla trattoria del b&b, ricavato in un ambiente suggestivo – probabilmente un vecchio mulino – fatto di pietra e travi a vista: ordiniamo, oltre al resto, ciriole alla ternana e pizzichetti al guanciale e cipolla (molto buoni). Dopo cena, una corsa a prendere l’acqua per domani, sotto un cielo plumbeo vicinissimo alla pioggia… A terra una miriade di lumache che facendo i “salti mortali” si cerca di non schiacciare. Ora ci rimettiamo a dormire e domani si riparte con meta Ceselli.

Quarta tappa: da Ferentillo a Ceselli, 11 luglio 2013. Ceselli, ore 20.30

Tappa semplice e rilassante, non solo per la brevità del percorso, appena 10 km, ma per la tranquillità del sentiero, sterrato ed immerso nel verde. Partiamo da Ferentillo con calma dopo un lauta colazione. Lasciamo al locandiere la tenda e i sacchi a pelo: ci siamo resi conto che campeggiare era assurdo in questo tipo di viaggio, dove il riposo è essenziale. Gli zaini fra l’altro ora sono più leggeri (ma comunque non leggerissimi) e il cammino più fattibile.

La Val Nerina è sempre bellissima ed ora si presenta abbastanza stretta, fra rupi incise da grotte e monti d’un verde cupo ma splendente. Oltrepassiamo Macenano, frazione di Ferentillo, dove prendiamo chi un caffè chi una gassosa in un’ex-antica osteria da poco recuperata: il barista ci intrattiene circa le difficoltà di vivere in un piccolo borgo sempre più spopolato e, a sua detta, privato dei servizi essenziali; qui incontriamo anche gli occhi innocenti di un bambino, prossimo alle scuole medie, che viene rimproverato dal barista (forse suo padre, forse suo zio, non si sa) che lo “accusa” di essere un “ozioso” e un “somaro”, ma al quale risponde di avere in pagella ben “due 9 e due 10”…

Divertiti dai personaggi del posto – fra cui molte anziane signore che ci salutano, ci sorridono e ci augurano buon viaggio (pensando probabilmente che siamo pazzi) –, riprendiamo gli zaini e quindi il cammino: la Val Nerina si fa particolarmente solitaria e pittoresca. Presto compare sulla nostra sinistra, sul versante opposto della valle, l’Abbazia di San Pietro che si adagia elegantemente su un terrazzo ornato da cipressi e circondato da fitte selve: la struttura ricorda in parte l’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco e quella di Farfa, entrambe, pure, benedettine.

Dopo un ulteriore tratto in ambiente sempre bucolico, ecco comparire le case di Ceselli e dei vari borghi arroccati sulle alture circostanti, secondo la tipologia di insediamenti già vista a Ferentillo, che richiama in modo esemplare il fenomeno dell’incastellamento alto-medievale, qui probabilmente di matrice longobarda (siamo nel cuore del antico Ducato di Spoleto).

A questo punto vale una riflessione: il “Cammino” ci sta facendo scoprire un’Umbria “segreta” e quasi arcaica, senza dubbio lontana anni-luce dalle località più famose e turistiche della regione. Qui è Appennino vero, sperduto e spopolato, con i vecchietti con la “scoppoletta” e le signore coi vestiti a fiorellini che ancora lavano i panni insieme nei fontanili lungo le strade. Qui è l’Italia pastorale d’un tempo, ormai inevitabilmente in via d’estinzione, scomparendo la quale perderemo una parte importante della nostra cultura contadina e delle nostre tradizione più autentiche.

Qui è insomma ancora visibile una traccia di come vivevano i nostri nonni e i loro avi, e tutto ciò durerà per poco, in quanto le istituzioni (e interessi “superiori” ben intuibili) mirano con evidenza a far morire i piccoli paesi e gli stili di vita semplici e non consumistici, in una parola “umani”, ad essi connessi. A meno che i giovani non sappiano recuperare le tradizioni e renderle vive e attuali. Abbandonando magari il vestiario, mantenendo tuttavia saperi e mestieri. Ma questo è un altro discorso. Intanto ci rendiamo conto che siamo gli ultimi ad ammirare certe scene, che fra vent’anni o anche meno saranno definitivamente collocate nel passato.

Ad ogni modo l’arrivo a Ceselli è piacevole e il riposo pomeridiano conseguente assolutamente necessario, non prima di aver fatto un pranzetto nella cucina della casa, con pane, formaggio e pomodoro.

Nel tardo pomeriggio facciamo spesa all’unico alimentari del paesino (con orari assolutamente variabili, per non dire disponibile “al bisogno” tramite una telefonata), un giro per i vicoli del borgo medievale (deserto) e poi cenetta con spaghetti allo sgombro, pane sciapo e prosciutto, senza farci mancare una birretta.

La quiete è ora assoluta, ci sentiamo rilassati. Domani sveglia all’alba: affronteremo la tappa in teoria “più dura” del Cammino, ma in passato abbiamo fatto ben di peggio e non siamo certo preoccupati. Da Spoleto in poi sarà tutto più turistico e “movimentato”. Fin qui abbiamo camminato sempre in solitaria, senza mai incontrare nessuno. Dobbiamo comunque dire che il tratto della Val Nerina, che ci apprestiamo malinconicamente a salutare, è stato – e sicuramente rimarrà – quello più avventuroso e ricco di sorprese. Davvero una meravigliosa esperienza. Ora finiamo di preparare le nostre cose e ce ne andiamo a dormire presto.

Quinta tappa: da Ceselli a Spoleto, 12 luglio 2013. San Giacomo di Spoleto, ore 22.15

Stasera la stanchezza prevale sula voglia di scrivere. Tappa emozionante e faticosa, sperduti fra i monti dell’Umbria.

Continua la scoperta di una regione dai mille volti: dalle tante bellezze ma anche dalle tante, inaspettate contraddizioni.

L’arrivo a Monteluco di Spoleto è splendido. Dopo la solitudine estrema dell’Alta Val Nerina e del Valicodi Castelmonte, eccoci di nuovo immersi nella “società”. Interessante è parlare con quelli del posto, sempre gentili e certe volte un po’ pazzi… Ma i “turisti” non sono da meno… Abbiamo infatti conosciuto sul Ponte delle Due Torri, un suonatore di flauto traverso tedesco, un po’ avvinazzato, che definisce il pubblico di “Spoleto Alta” (cioè del centro storico) con “la puzza sotto il naso”…

Il pomeriggio abbiamo quindi sommato all’escursione, iniziata all’alba, un bel trekking urbano per le vie di Spoleto, attualmente piena di gente per il “Festival dei Due Mondi”.

Questo è anche il motivo per cui non abbiamo trovato un alloggio (tutto prenotato!), sicché siamo costretti ad allungare fino al sobborgo di San Giacomo, estrema periferia di Spoleto, che raggiungiamo accompagnati dal proprietario del b&b. Egli ci accoglie in modo generoso e simpatico, facendoci assaggiare i suoi prodotti di norcineria, davvero unici e squisiti (nonché genuini visto che dormiremo come sassi), accompagnati da un ottimo vino rosso locale (probabilmente il famoso “Sagrantino”). La sera continua a base di insaccati locali e pomodori e poi caffè e dolcetto ad un bar di San Giacomo, piccolo paese della Valle Umbra, con un borgo medievale malmesso ora in via di ristrutturazione. Domani tappa breve e facile, anche perché, partendo da qui, l’accorceremo parecchio. Buonanotte.

Sesta tappa: da San Giacomo di Spoleto a Campello sul Clitunno, 13 luglio 2013, ore 23.00

Stamattina il proprietario del b&b ci dà un passaggio fin dove inizia l’aperta campagna, già in vista del borgo di Poreta, che appare sullo sfondo circondato da colline ricoperte da ulivi. Nel punto in cui veniamo lasciati però non ci sono segnavia di alcun tipo, ma non possiamo sbagliare perché l’abitato di Poreta è proprio di fronte a noi, diviso in una parte alta e in una bassa.

Raggiungiamo e attraversiamo quella bassa, molto graziosa con diversi casali ristrutturati, e siamo saliti su quella alta, assai suggestiva in quanto mantiene pressoché inalterato l’impianto dell’incastellamento longobardo.

Da qui la vista spazia sulla Valle Spoletana e Umbra, nel complesso ancora bella da vedere nonostante nella zona ai piedi di Poreta risulti deturpata da due grosse cave e da un brutto “parco” fotovoltaico a terra. Il paesaggio collinare, che ben si apprezza durante la salita al borgo, è invece splendido ed intatto.

Da Poreta ripartiamo (dopo un caffè nell’agriturismo che occupa il borghetto) in direzione di Campello Alto ma sopraggiunge un forte caldo che, arrivati nel villaggio di Lenano, proprio ad un passo dal suddetto paesino, ci costringe (per evitare i danni subiti ad Arrone) a chiamare la proprietaria del b&b che abbiamo prenotato a Campello Basso per venirci a prendere e portarci nella nostra camera. A Campello Alto saliremo nel tardo pomeriggio (magnifico tramonto), dopo una passeggiata alle vicine Fonti del Clitunno e un aperitivo, offerto dal proprietario del b&b, a base di bruschette letteralmente annaffiate del gustoso olio locale mentre i nostri calici vengono riempiti di Grechetto e Sagrantino…

La sera ceniamo in una pizzeria degli immediati dintorni, la cui pizza però si rivelerà poco digeribile ed infausta per la notte.

Oggi siamo sempre rimasti sereni, malgrado il momento sotto il sole sia pesato un po’. Domani tappa più corta del canonico, che dovrebbe rivelarsi facile e che ci condurrà a Trevi. Ormai Assisi è vicina.

Settima tappa: da Campello sul Clitunno a Trevi, 14 luglio 2013, ore 23.00

Dopo un inizio un po’ difficoltoso nel trovare il sentiero segnato, la tappa di oggi si è rivelata molto piacevole. A Pissignano c’è stato un po’ di nervosismo poiché l’unico sentiero segnato, quello del CAI, si inerpica sulla collina superando numerosi terrazzamenti ad ulivo in un ambiente piuttosto arso e assolato.

Chiediamo informazioni a un signore in un camioncino che ci indica una scorciatoia, seguendo la quale più tardi ci ricongiungeremo al “Cammino di Francesco” ufficiale.

L’itinerario (che evidentemente corre più basso di quanto pensavamo: ma la segnaletica dov’è?!) si svolge poi tutto a mezza costa con piccoli sali-scendi, attraversando svariati villaggi di strada e case sparse. Forte è il profumo della campagna, fra timo, rosmarino e finocchio selvatico, mentre lo sguardo è rasserenato dal volo delle farfalle e dal celeste del cielo estivo. Ad un dosso, ove appunto ritroviamo i segnavia giallo-blu (era ora!), si inizia a vedere Trevi e la gioia sale.

Siamo felici di raggiungere una meta così bella dove poter passare il pomeriggio e la notte: ci sentiamo anche abbastanza stanchi poiché, a differenza della prima fase del “Cammino”, i segnavia in questa zona sono scarsi e tutto ciò è snervante quando si hanno da macinare chilometri sotto il sole estivo a 30°C e si vuole evitare l’ora di punta (e una conseguente insolazione).

Appena arrivati a Trevi, visitiamo la Madonna delle Lacrime e poi, nel pomeriggio, le varie chiese di Trevi, godendo inoltre di affascinanti panorami che spaziano su tutta la Valle Umbra.

Le antiche mura di Trevi sono ricoperte di fiori di capperi e baciate da un sole meraviglioso.

In serata, stupenda cenetta nella piazza del paese, e due passi fra i vicoli; infine si va a dormire in vista della tappa di domani (Foligno) che si preannuncia dura dovendoci avvicinare, per la prima volta dall’inizio del “Cammino”, ad una vera e propria città, con tutti gli ostacoli che normalmente ne conseguono per i camminatori…

Ottava tappa: da Trevi a Foligno, 15 luglio 2013, ore 23.00

La tappa di oggi è quella che più ha presentato problemi di ogni tipo. Il primo tratto dopo Trevi è rimasto bucolico e piacevole.

Si cammina ancora attraversi fitti uliveti e piccoli villaggi di strada: facciamo sosta ad uno di essi, dove la simpatica signora di un bar ci fa i complimenti per la nostra “impresa” e un mini-sconto per i nostri caffè.

Da qui in poi i segnavia iniziano ad essere assolutamente latenti. A leggere la descrizione sembra che il percorso sia quello giusto, ma per la prima volta dall’inizio del “Cammino” non ci sentiamo più letteralmente “accompagnati”… Ci inoltriamo in aperta campagna, ove i segnavia sono ormai rarissimi fino ad un bivio, presso il quale troviamo un segnavia messo in modo impreciso e quindi ingannevole.

Seguiamo infatti lo stradello sbagliato: presto la campagna inizia inspiegabilmente a degradare, con i rumori di un cementificio, campi incolti e rifiuti sempre più numerosi, e con lo sfondo di una zona industriale, fino a ritrovarci… improvvisamente… in un campo-rom!!! Ce ne accorgiamo troppo tardi, sicché dobbiamo sorbirci la visione inaspettata e sconsolante di un terreno bruciato dove i bambini corrono e giocano fra le roulotte e l’immondizia e dove le persone fanno i propri bisogni in mezzo alla strada, come attestano numerosi loro “resti fisiologici”…. Increduli e “leggermente” infastiditi (le maledizioni si sprecano nei confronti degli autori della segnaletica nella zona!), facciamo subito dietro-front, salutiamo una “mamma-rom” incinta e torniamo al famigerato bivio dove ovviamente prendiamo l’altro viottolo che sale lievemente fra gli ulivi già in vista di Foligno, o meglio della sua periferia-sud.

Un tratto assolato su un’asfaltata a sali-scendi fra case ed ulivi ci porta ad un sobborgo di Foligno, Sant’Eraclio, dove passava l’antica Via Flaminia; qui facciamo una pausa-pranzo con una pizzetta e ripartiamo seguendo una sorta di pista ciclabile che in realtà è un marciapiede con su il disegno della bicicletta: dopo 2 km di traffico ed afa giungiamo finalmente nel centro storico di Foligno, ove, ormai all’ora di punta (e di pranzo), prendiamo la camera dell’ostello e mangiamo un po’ di pizza in una vicina rosticceria.

Poi riposo pomeridiano (davvero indispensabile dopo l’epopea di oggi) e giro serale per il centro, ricco di monumenti, con passaggio nella piazza dove San Francesco vendette le merci del padre per ricavarne i soldi per il restauro di San Damiano presso Assisi.

In serata bella cenetta alla trattoria dell’ostello e poi a dormire, stremati. Domani ultima tappa e già sentiamo la malinconia di un’avventura stupenda che sta per finire.

Nona tappa: da Spello ad Assisi, 16 luglio 2013, ore 23.00

Finalmente ad Assisi! Però, che fatica… La tappa di oggi si è rivelata devastante perché concepita male dagli autori della segnaletica, con dislivelli praticamente inutili e segnavia in contrasto con la descrizione presa dal sito ufficiale del “Cammino” e in buona parte completamente inesistenti!

Arriviamo a Spello in treno per evitare i problemi di ieri nella periferia di Foligno. Superiamo il borgo in salita gustandoci le sue splendide case dai balconi fioriti e facendo piccole soste per ammirare le copiose vestigia romane e un magnifico dipinto del Pinturicchio (molto attivo a Spello assieme al Perugino) ed infine sbuchiamo da Porta Montanara. Da qui i segnavia ci costringono ad una salitaccia fra gli ulivi assolati con magnifica vista retrospettiva di Spello e della Valle Umbra.

L’umore è alto malgrado la fatica: abbiamo ancora energie da vendere. Il Cammino del resto ci ha insegnato molte cose come il fatto che la fatica in certi casi viene sempre ricompensata e come le acquisizioni spirituali ed esistenziali, che si hanno con tali esperienze, vadano messe al di sopra dei problemi momentanei e risolvibili. Ad ogni modo, la salita continua, inoltrandosi nella macchia e poi, ad un passetto, trasformandosi in una lentissima discesa, sempre nel bosco, nella quale i segnavia man mano si diradano fino a diventare del tutto assenti…

Da qui cerchiamo di orientarci ma il nostro sentiero sbuca sull’asfalto molto prima di Assisi. Oltrepassiamo la frazione di Viole, dove una sosta per bere e mangiare qualcosa è ormai indispensabile: è infatti l’ora di punta e fanno 32°C, c’è parecchia umidità e i chilometri già percorsi, coi loro dislivelli, si fanno sentire…

L’ultimo tratto è dunque su asfalto e sotto il sole cocente: un tizio gentile si ferma con la macchina e ci chiede se vogliamo un passaggio; noi ci guardiamo in faccia e subito ci capiamo, rispondendogli che dobbiamo entrare ad Assisi a piedi!

L’arrivo alla città di Francesco è emozionante, anche se la fatica e la sete paiono voler rivaleggiare con la gioia. Il pomeriggio riposiamo e facciamo un giro per la cittadina e, a seguire, un’abbondante cena in un ristorante panoramico.

Spira stasera un vento tiepido meraviglioso. Tutto è bellissimo. Il tramonto sulla città è stato spettacolare. Ora la Basilica Superiore si staglia di fronte a noi illuminata contro il cielo nero. Ma la cosa più splendida e indescrivibile sono le nostre sensazioni private, che né la semplice penna né alcuna parola “prestabilita” può pienamente descrivere.

Ripensiamo continuamente alla nostra piccola “impresa”. Quel che è certo, sintetizzando, è che nel camminare giorni e giorni di seguito si conosce più se stessi, ci si sente davvero vivi, si prende confidenza col proprio corpo, si scopre la vera essenza delle cose. E’ stato un “vero viaggio”. Non importa se breve come distanze, non importa se vicino casa, se nel proprio Paese, ma sono stati 100 km vissuti nel più profondo dell’animo.

Abbiamo conosciuto davvero i territori attraversati, con le loro bellezze, spesso con le loro solitudini, talvolta con tutti i loro problemi, venendo a contatto realmente con le genti che li abitano, sempre (o quasi) accolti con grande benevolenza, comprensione e qualche volta ammirazione. Ci rendiamo conto solo ora che questo per noi è stato forse il primo “vero viaggio” della nostra vita. Del resto, camminando non si vive appieno soltanto la destinazione, bensì il tragitto diviene la parte fondamentale. Non è la meta ma “il durante” a rimanerti dentro. E’ un capovolgimento dell’anti-viaggio rappresentato dal “mordi e fuggi” dei week end nelle capitali estere sui voli “low cost” a fare “shopping”, a visitare mega-musei rinomati (magari esibendo un look “fashion”), a mangiare in locali “trendy”…

Questo non è viaggiare, è consumare: è l’ennesimo tassello di quel processo di lavaggio del cervello di massa propugnato dal capitalismo iper-consumista e globalizzante che tende a costruire una società di “automi”, stereotipi e pregiudizi, status symbol, modi prestabiliti di vivere e pensare (e parlare!), allontanando il più possibile le persone dalla scoperta di se stessi e dal contatto col territorio, di cui oscuri interessi economici hanno così la possibilità di fare ciò che vogliono. E non è un caso se le persone che più ricorrono ai week end “mordi e fuggi” nelle grandi metropoli sono proprio quelle che meno conoscono e meno amano le zone in cui risiedono. In questo senso, percorrere a piedi – e quindi a monitorare – un territorio contribuisce a salvaguardarlo. Buona notte.

APPUNTI DI VIAGGIO

Tempo stimato:

8-9 giorni

Periodo migliore:

settembre-ottobre e maggio-giugno-prima metà di luglio per trovare le condizioni climatiche e paesaggistiche ottimali. Novembre è bellissimo ma attenzione alle giornate corte e al rischio di pioggia.

Dove dormire:

Rieti – B&B La Terrazza Fiorita